Tiens imprime moi un truck!

Bientôt à suivre...

Ça sent le MAD Max...

Bonjour les amis!
Je m'attaque à un sujet qui n'a pas encore était traité, je pense, à savoir la réalisation d'un camion radiocommandé en impression 3d.
Le père noël dans la cheminé m'a apporté une imprimante 3d, avant de lui faire ma liste j'avoue qu'à voir les gadgets imprimés sur le web avec cette engin, ça me donnait pas trop envie d'en avoir une....
Et puis quand j'ai trouvé des bons fichiers mesh pour mes modèles préférés j'ai craqué.
Certe des fichiers payant mais d'un rapport qualité prix vraiment super, quand on sait le temps qu'il faut pour les modeliser!

Pourquoi l'impression3d? et bien cette année pour moi était rempli de travaux et l'année 2021 aussi...Donc pas le temps de continuer mon arlesienne Tuiga...l'imprimante va travailler en temps masqué pendant ce temps.
il doit bien y'avoir pour un an d'impression, car il y a dans les 300 fichiers à imprimer, dont certaine pièces prendront plus de 6 jours...

j'ai déjà commencé et je m'apercois que cette machine est vite devenue ma copine et que comme un four à micro-onde ou qu'internet au départ on trouve ça inutile et en quelques jour obligatoire....

Cette imprimante est une anycubic i3 mega S elle est à 350euros en ce moment sur amazon et le père noël la trouvé à 180 dollars soit 150 euros en vente flash!!!!!
Et malgré les quelques incidents dont je vous parlerai j'en suis très satisfait!

Et pour le modèle et bien c'est le porte guerre au 1/14 avec sa citerne qui transporte de l'eau est du lait de maman, et son pod qui transporte le petrogaspi de Fury road!!!!
Avec poste traitement à la résine époxy pour éliminer les stries inhérent à cette technologie, voila...

Bonjour,

Ah oui quand même !
C'est un monstre que tu veux nous faire en plastique avec ta super machine de la mort qui tue ...

On va suivre cette folie, forcément.

Steph

le War Rig" est basé sur un Tatra T815,  un camion 6x6 fabriqué en République tchèque.
La cabine de l'origine a été déplacée au milieu du chassis.
Avec un espace passager supplémentaire à l'arrière de la cabine, construit à partir d'une berline Chevrolet Fleetmaster élargie 1947-48. 
 Trois "War Rigs" entièrement fonctionnels ont été créés pour le film et un camion "buck" qui est juste la cabine dans laquelle les acteurs sont filmés. 

Il y a un bras squelette peint sur le côté de la porte du conducteur indiquant que le véhicule appartient à Imperator Furiosa car il lui manque son bras gauche.

Les deux surperchargeurs sortent du capot pour donner l'impression d'être propulsés par deux moteurs.
Furiosa dit "T'es assis sur 2000 chevaux boostée au nitro méthane.…

Deux des 3 War Rigs sont actuellement en possession de Warner Bros. L'un des véhicules a été exposé à la première de Fury Road de l'Opéra de Sydney. Ils étaient stockées dans un entrepôt non divulgué près de Sydney.

Le châssis du 3rd War Rig qui a été utilisé dans la cascade de retournement a été revendu à Tatra Australia.

Depuis septembre 2017, The War Rig a été transféré dans un nouvel entrepôt à Kelso, en Australie
Pas besoin non plus d'une finition laser c'est du brutal....

1er pièce le bouclier...21h50 de temps d'impression une très belle pièce complexe....
quelque 200 parametres possible à maitriser...
A force d'utiliser des outils manuel en va et vient pour faire mes modèles reduits je commence par avoir les articulations détruite alors pour une fois que ça tombe tout roti....

reste à nettoyer enduire d'epoxy ,poncer, apret etc....

Pare reservoir il y en à 4 , un peu moins de 3h d'impression chaque, j'imprime en filament PETG c'est moins connu que le PLA mais un peu plus souple donc moins cassant, et surtout ça resiste mieux au forte température ambiante sans déformation.
le PETG est plus difficile à imprimer que le PLA mais plus facile à imprimer que le filamet ABS, il demande une temperature buse de 250°c et un plateau à 75°C pour moi.
Il existe aussi des filamants bois, transparent, multicouleur, satiné, carbone, tpu (souple)  pour les pneus (je vais tester ça....), nylon, kevlar, fibre de verre et certainement d'autre matière à venir....

J'ai fait diffèrent test sur ces 4 pièces pour voir comment faire le post traitement.
Le meilleur truc que j'ai trouvé c'est d'enduire la pièce de fine couche de résine epoxy 100 pour 60  à l'aide d'une petite brosse.
Ensuite de poncer, voir de recommencer une nouvelle étape époxy/ponçage et mettre en apret... on peut voir sur la photo que si l'on ponce (avec un outil électrique ) le PETG est vite bouffé et que j'ai réparé à la pâte verte époxy donc il vaut mieux mettre l'époxy avant le ponçage....
Finalement je ne vais pas me la couler douce y'a du boulo car beaucoup de détailles ....)

Bonjour,

Le montage de la mort qui tue est donc parti ! 

Steph

J' ai hesité entre deux technologie d'imprimante 3d:
L'imprimante à résine:
A laser UV, ou un écran lumineux UV (c'est un peu le principe de la photogravure) l'impression est de meilleur qualité que celle au filament
mais plus galère d'utilisation, il faut nettoyer la pièce et la sécher avec des UV. les pièces seront de plus petite dimensions, je pense qu'il faut la réserver pour les figurines et pièces organique qui demandent plus de détails. Elles sont complementaire à celle aux filaments.
J'aurais acheté l'élegoo mars (elle me fait de l'oeil aussi pour les warhammers... et les figurines madmax évidement

Vu le volume des pièces au 1/14 j'ai choisi celle aux filaments.
Les verins et bras dans les 30 heures d'impressions pour l'ensemble. Pourquoi c'est si long je demande la qualité maximum donc fine impression de 0.1mm et basse vitesse de 45 mm/s....[rand][rand]


[/rand][/rand]
Dernière photo est la mise en resine, maintenant un gros boulo de ponçage pour une bonne finition m'attend......

C'est un boulot monstrueux à réaliser mais super intéressant ! Je vais suivre ça de près...

les verins si dessus serait certainement mieux fini avec une imprimante à résine, mais ils ne sont pas si mal, les photos sur des pièces en noir ne les mettent pas en valeur.

A noter qu'une nouvelle génération d'imprimante va sortir bientôt. l'axe des z d'habitude vertical sera sur le plateau qui n'en sera pas un, mais une bande transporteuse avec une tête d'impression incliné, ce qui permetra d'imprimer un grand nombre de pièces à la suite, ils tomberons dans un panier de récupération ou alors il sera possible d'imprimer une pièce de longueur infini théoriquement.

Les imprimantes 3 d ne sont plus à bidouiller comme au début, L'anycubic arrive toute montée il y a juste le portique vertical axe des z à viser avec 8 vis et hop elle est montée.


Ensuite arrive une phase de réglage de la planéité du plateau,par rapport à l'axe des Z, faire un home position, la tête d'impression touche un des bords du plateau, glisser une feuille de papier entre la buse et le plateau.

Tirer sur la feuille de papier elle doit venir difficilement sans toute fois être déchiré. si ce n'est pas le cas ajuster les 4 molettes de réglages sous les 4 coins du plateau. mettre les moteurs sur off est déplacer la tête au milieu puis sur les bords en refaisant cette manip jusqu'à avoir une planéité régulière, au milieu et sur les bords.
Cette phase est très très importante et à verifier de temps en temps.
j'ai imprimé un support de comparateur qui s'emboite sur les axes, il permet de completer cette manip précisement.
Depuis 3 semaines je suis à plus de 400 heures d'impressions! Elle travaille jours et nuits.

Énorme 🤪

ZR

Il y a plusieurs manière d'obtenir les fichiers à imprimer: (généralement des fichiers *.stl, à decompresser avec 7 zip)

- Les réaliser soit même avec des logiciels 3 d (perso je préfère manipuler une pièce dans les mains, la 3d sur écran ça me cause pas...)
On peut utiliser 3d builder il est fourni avec windows, blender, meshmixer, fusion 360 (en ligne). Y'en a plein d'autre mais ceux ci sont gratuit.

- les télécharger sur certain site le plus connu est thingiverse, généralement les fichiers sont gratuits, mais pas toujours (allez faire un tour y'a plein de truc ). Cults ,cg trader, myminifactory, turbosquid, cg studio, pinshape etc...

- Les scanner avec matériel dédié, ou avec une bonne caméra vidéo et puis avec le lecteur VLC on capture des photos de la vidéo et meshmixer en calcul un objet 3d, idem avec un appareil photo. voir même d'un dessin jpg....

-Il existe aussi des sites ou des artistes 3d offrent leurs compétences, donnez leurs votre projets et suivant le temps passé ils vous donne un devis pour réaliser votre pièce.


Les moteurs avec les piliers de soutiens à retirer (il y à donc à chaque fois 30% de matière perdu...)

Et ensuite on fait quoi du fichier?

Il faut le rendre compatible avec votre référence d' imprimante. Généralement les constructeurs d'imprimantes recommandent d'utiliser  le logiciel Cura.
Cura va transformer le fichier *.stl en *.gcode c'est un codage pour chaques nombreuses couches à déposer.
Après l'installation de Cura qui est gratuit, il faut lui renseigner votre référence d'imprimante, ce qui va définir un volume maximum d'impression qui correspond à votre imprimante, et les paramètres possibles.

Il faut aussi renseigner le type de filament utilisé

Il y a dans les 200 paramètres d'impressions... moi je ne maitrise pas, mais cura en proposent par défauts et n'affiche qu'une petite partie pour ne pas submerger l'utilisateur. l'impression sera donc convenable sans rien comprendre.

Pour la qualité d'impression max il faut les maitriser et comprendre à quoi tout ça correspond...
J'ai acheté les fichiers et les paramètres sont fournis avec ce qui me permet de m'en sortir.

Voici un site pour infos sur les défauts de paramètres. Pour une traduction en français clique gauche sur la page et option traduire en francais
ici

Cura permet de modifier l'échelle, mes fichiers sont au 1/16 em je modifie au 1/14...
Ensuite on slice (calcule du gcode et on sauvegarde le fichier)

Il y a deux moyen pour transmettre le fichier à l'imprimante:
- Le cable usb, totalement déconseillé ( bug possible et monopolise un pc pendant l'impression)
- l'imprimante dispose d'une entrée SD card, un adaptateur USB vers SD card est fourni, cura par défaut slice sur la sd card.

Voici le capot moteur, je suis certain que je pourrais monter dessus sans le déformer!
3 jours d'impression et 10h30 comme annonce Cura!

si y'a bien un truc que je maîtrise pas c'est la 3d
beau travail 

Bravo Thierry ! Tu es un chef!
Ce projet me plait beaucoup, je vais apprendre des tas de choses utile, je pense.
N'hésites pas à détailler tes étapes, je suis aussi en apprentissage sur ma machine.

Merci aux Serges!
Moi aussi je ne maitrise pas la 3d mais je pense que cette technologie est arrivé à maturité, et qu'il faut prendre le train en marche pour ne pas rester sur le quai!
Et je pense que cette technique va s'imposer et remplacer à long terme les fraiseuses, tours et CNC pour les particuliers
Il faut savoir qu'il existe aussi des filaments bambou, en bronze, en cuivre, (bronzefill, copperfill), acier, avec 90% d'acier dans le filament  BASF....(à passer au four en post traitement)

Il existe aussi des imprimantes à plusieurs têtes une imprime les piliers avec un filament soluble dans l'eau (car les pilliers peuvent être galère à retirer) l'autre fait la pièce! ou de multiples couleurs de filaments si on ne veut pas peindre la pièce.

Tu as quoi Serge comme imprimante?

Une Sidewinder de chez Artillery c'est une machine en direct drive qui permet l'usage de plusieurs types de filaments, notamment, les flexibles. :

Ah wé c'est de l'artillerie lourde! Avec un gros volume d'impression!
Pas de problème si tu veux completer mon post, pour moi vos interventions ne sont pas " des pollutions de post"

Ensuite il faut rentrer le filament dans l'imprimante, pour moi c'est un menu qui commence par chauffer la tête d'impression puis on coupe à la pince coupante le bout du filament on le passe dans le détecteur de fin de filament, dans l'extrudeur (c'est un moteur pas à pas qui va pousser le fil grace à des engrenages suivant la consigne d'avance filament.
Puis on demande la commande fil in l'extrudeur pousse le filament vers la tête d'impression et il fini par sortir fondu donc on stop l'avance automatique et l'imprimante peut travailler...

1er Erreur.
J'ai fait des tests de températures d'impression sur les têtes de morts du projet parcequ'elles ne font qu'un cm2 et ne demandent que 25 min d'impression Et bien c'est une erreur!!!
A force de tester, une des pièce s'est décrochée du plateau certainement à cause d'une mauvaise température Bed et je pense qu'il à coincé la tête? n'étant pas present je n'ai même pas retrouvé le crane mais ça!


Pas de panique il y avait une tête d'impression de fourni avec l'imprimante et depuis j'en ai racheté ça ne vaut que moins de 10 euros et ne prends que 20 minutes à changer.

Maintenant j'imprime une tour de température à chaque étage il faut demander à Cura une température d'impression différente (dans le menu  extension , post traitement , modifier le gcode, add script,change ATz).


J'en suis à 2,5 kg de filament d'utilisé, 3 bobines avec même référence de filament générique, c'est aussi une erreur les deux 1er bobines étaient identique, impression bonne à 250°c  et la 3 em 210°C!!! Donc grosse disparité entre les lots!
Maintenant je n'utiliserai que des filaments de marque!!

Je te dirais que tu es bien plus avancé que moi dans ton expérience de la 3D. J'en suis à regarder les vidéos de la jeune fille pour apprendre comment me servir de la machine.
Elle préconise le logiciel "Fusion360" et dit avoir arrêté "Cura" Elle pense que Fusion est plus facile d'approche et permet plus de finesse d’exécution  aux  modèles réalisés.
En fait j'ai choisi cette imprimante pour la raison de la possibilité d'imprimer des choses souples. Mais aussi parce qu'elle est silencieuse. (Si on peut dire çà d'une imprimante) Mais oui, on ne l'entend quasiment pas .
Je ne suis pas d'un naturel pressé, alors je prends tout mon temps. Je vais donc suivre tes évolutions avec le grand intéret comme je te le disais.
C'est le même système pour le filament et donc le même process pour le fil pour ma machine.
Oui Je suis d'accord avec toi sur le filament, il faut prendre des bonnes marques ou bien celle du fabricant de l'imprimante.
Pour ce qui est du lissage des pièces .... Il existe deux grandes méthodes. L'usage d'un solvant qui vient fondre la couche superficiel de la pièce.
Tu as un tuto sur la chaine d' Heliox, la jeune femme plus haut ...
Et tu as aussi la solution de placer la pièce dans un bac de sel de cuisine et mettre au four en recuisson. cela permet de mieux uniformiser les couches et rendre l'ensemble plus homogène.
Tu devrais pouvoir retrouver des tutos sur ce thème assez facilement sur Youtub.

Attention Serge je pense que tu confonds Cura c'est un "slicer" (préparation de l'impression) Fusion 360 c'est un logiciel (en ligne ) de conception 3d je ne pense pas que fusion 360 slice(découpe en tranche)
Et oui Fusion 360 à l'air vraiment performant.

Mais effectivement y'a d'autre slicer aussi peut être plus complet....
Après la souplesse je vais tester plus tard pour les pneus on verra ça....

Il est de coutume d'upgrader son imprimante afin de la doper, mais je pense déjà que la maitrise des parametres est plus importante que de changer les cartes ou buses....
J'ai juste imprimé 6 supports pour mettre une barre de led souple car l'imprimante est dans mon sous sol dans le noir... Alors le bruit ne me dérange pas. Et je ne trouve pas d'odeur particulière...

Une jante avant...

Ok Thierry, Cà se confirme  .... J'ai encore beaucoup à apprendre

Second problème rencontré:
Lors d'une nuit d'astreinte devant l'imprimante (quand je vous le dis que je suis amoureux   ) la mauvaise surprise de voir un tas de filasse au dessus de la pièce (le toit de la Chevrolet Fleetmaster) , l'imprimante imprime dans le vide....(j'ai reconstitué le crime sur la photo ci-dessous)


La solution que j'ai trouvé c'est de reprendre l'impression de cette pièce en decoupant le fichier 3d....
Je me suis donc interessé au logiciel de conception 3d
j'ai installé blender, meshmixer, fusion 360 et j'ai commencé à bidouiller le toit sans vraiment avoir de résultat...
Et puis j'ai testé avec 3d builder qui est fourni avec windows et la hop j'ai obtenu un résultat assez vite donc le tester c'est l'adopter.


Il faut importer le fichier puis cliquer sur la piéce pour accepter la pièce.
Puis demander fractionner et déplacer la tranche verte de découpe à l'endroit desiré, on peut garder une des 2 parties puis enregistrer cette nouvelle pièce découpé.
J'ai un peu de chance des novices sur le coup car la coupe se complete parfaitement!


Collage des 2 parties, mastique carrosserie, ponçage.




Cause: peut être des paramétres limites sur les pilliers (obligatoire si les angle son supérieur à 45°) donc par la suite j'ai surveillé l'impression des pilliers!